Geschirrspüler zieht kein Wasser: Ursachen und Schritt-für-Schritt-Diagnose

Wenn Ihr Geschirrspüler kein Wasser mehr zieht, ist der Waschgang unmöglich. Das Gerät bleibt inaktiv, das Geschirr wird nicht gereinigt und das Programm läuft im Trockenen. Bevor Sie einen teuren Kundendienst rufen, können Sie mit einer logischen, systematischen Fehlersuche oft die Ursache selbst identifizieren und beheben. Dieser umfassende Leitfaden führt Sie durch die häufigsten Gründe und bietet eine detaillierte, praktische Diagnose in der optimalen Reihenfolge. Sie lernen, wie Sie sicher vorgehen, typische Fehler vermeiden und wann ein Profi notwendig ist.

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Kurzüberblick: Was den Wasserzulauf blockiert

Ein Geschirrspüler benötigt für den Waschgang einen zuverlässigen Wasserzulauf. Eine Störung liegt meist an wenigen, klar definierten Komponenten. Die häufigsten Ursachen sind ein verstopfter Zulauf, ein defektes Einlassventil oder ein Fehler in der Steuerung. Auch ein blockiertes Sieb, ein fehlerhafter Druckwächter oder einfache Bedienfehler können dazu führen, dass die Maschine trocken bleibt. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen, systematischen Überblick.

Detaillierte Schritt-für-Schritt-Diagnose: So finden Sie die Ursache

Gehen Sie bei der Fehlersuche systematisch von der einfachsten zur komplexesten Ursache vor. Diese Reihenfolge spart Zeit und vermeidet unnötiges Hantieren an der Elektronik. Wichtiger Sicherheitshinweis: Ziehen Sie vor jeglicher Arbeit im Inneren oder am Wasseranschluss immer den Netzstecker des Geschirrspülers!

Schritt 1: Die Basisprüfung – Wasser, Strom und Tür

Beginnen Sie mit den absoluten Grundlagen, die oft übersehen werden.

• Wasserzulauf: Ist der Wasserhahn an der Zuleitung (meist unter der Spüle) vollständig geöffnet? Prüfen Sie, ob an anderen Stellen in der Küche Wasser fließt, um einen allgemeinen Wasserverlust auszuschließen.
• Stromversorgung: Steckt der Geschirrspüler sicher in der Steckdose? Ist die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten intakt? Bei eingebauten Geräten kann die Steckdose hinter der Blende schwer zugänglich sein.
• Türverriegelung: Schließen Sie die Tür fest, bis sie deutlich einrastet. Hören Sie ein Klicken? Moderne Geräte zeigen oft mit einem akustischen Signal an, dass der Betrieb startbereit ist. Eine defekte Türverriegelung unterbricht den Stromkreis und verhindert jeden Start.

Schritt 2: Den Zulaufschlauch und das Sieb untersuchen

Nun wird es praktisch. Ziehen Sie die Maschine vorsichtig aus dem Schrank, um Zugang zum Rückseitenbereich zu bekommen.

• Sichtprüfung des Schlauches: Untersuchen Sie den flexiblen Zulaufschlauch auf offensichtliche Knicke, Quetschungen oder Altersbrüche. Ein geknickter Schlauch ist eine sehr häufige Ursache.
• Durchspülen des Schlauches: Schließen Sie den Wasserhahn. Lösen Sie den Schlauch vorsichtig vom Wasserhahn und halten Sie das Ende über einen Eimer. Öffnen Sie den Hahn kurz, um zu prüfen, ob mit normalem Druck Wasser kommt. So testen Sie die Wasserquelle und spülen grobe Verschmutzungen aus.
• Reinigung des Einlaufsiebes: Dort, wo der Schlauch an der Maschine angeschlossen ist, befindet sich im Einlassventil oder davor ein kleines, zylinderförmiges Sieb. Entfernen Sie es vorsichtig mit einer Spitzzange. Reinigen Sie es gründlich unter fließendem warmem Wasser. Kalkablagerungen und Partikel können es vollständig blockieren. Dieses Sieb ist der häufigste Verursacher für fehlenden Wasserzulauf.

Schritt 3: Das Einlassventil (Magnetventil) prüfen

Das Einlassventil ist das torartige Bauteil, das auf Befehl der Elektronik öffnet und Wasser in die Maschine lässt.

• Akustische Prüfung: Nachdem Sie Schlauch und Sieb überprüft haben, stecken Sie das Gerät wieder ein und starten ein Programm (z.B. Intensiv 60°C). Gehen Sie sofort zur Rückseite und horchen Sie am Ventil. Sie sollten ein deutliches, metallisches Klicken (das Öffnen) und dann ein leises Rauschen des einströmenden Wassers hören. Fehlt das Klicken, bekommt das Ventil wahrscheinlich kein Signal oder ist defekt. Fehlt nur das Rauschen, ist der Weg dahinter blockiert.
• Elektrische Prüfung (für Geübte): Für eine definitive Prüfung benötigen Sie ein Multimeter. Ziehen Sie den Stecker! Trennen Sie die Stecker des Ventils. Stellen Sie das Multimeter auf Widerstandsmessung (Ohm). Messen Sie an den Kontakten der Ventilspule. Ein Widerstand im Bereich von etwa 2-4 kΩ (Kilo-Ohm) ist typisch. Ein Messwert von „unendlich“ (OL) bedeutet einen offenen Kreis – die Spule ist durchgebrannt und das Ventil defekt.

Schritt 4: Den Druckwächter (Niveauschalter) kontrollieren

Der Druckwächter ist ein kleiner, runder Sensor, der über einen dünnen Schlauch mit dem Bottich verbunden ist. Er misst den Wasserstand über den Luftdruck.

• Schlauchprüfung: Suchen Sie den dünnen, oft transparenten Schlauch, der vom Bottich zum Druckwächter führt. Ziehen Sie ihn vorsichtig an beiden Enden ab. Prüfen Sie, ob er durchgängig ist (vorsichtig durchpusten) und ob er Risse hat. Ist er undicht oder verstopft, erhält der Sensor ein falsches Signal.
• Funktionsprüfung: Eine einfache Prüfung ist das vorsichtige Ansaugen am Schlauchende (am Druckwächter). Bei den meisten Modellen sollten Sie dabei ein deutliches Klicken des Schalters hören. Dies simuliert einen steigenden Wasserstand.

Schritt 5: Elektronik-Reset und Fehlercode-Diagnose

Moderne Geschirrspüler werden von einer Steuerplatine gesteuert, die „hängen“ kann.

• Vollständiger Reset: Ziehen Sie für mindestens 10 Minuten den Netzstecker des Geschirrspülers. Alternativ schalten Sie die entsprechende Sicherung aus. Dadurch setzen Sie die Elektronik komplett zurück und beheben mögliche temporäre Softwarefehler.
• Fehlercode auslesen: Die meisten Geräte verfügen über eine versteckte Fehlerdiagnose. Wenn ein Problem vorliegt, blinken die Anzeige-LEDs oft in einem bestimmten Muster oder zeigen einen Code (z.B. „E15“, „F5“). Schauen Sie in die Bedienungsanleitung Ihres Modells (oft online verfügbar). Ein solcher Code gibt Ihnen einen präzisen Hinweis.

Häufige Fehler bei der Fehlersuche und wie Sie sie vermeiden

• Zu schneller Griff zum Multimeter: Prüfen Sie immer zuerst die mechanischen Ursachen (Wasserhahn, Schlauch, Sieb, Tür). Über 50% der Fälle werden hier gelöst.
• Übersehen der Türsicherung: Ein nicht richtig geschlossenes oder defektes Türschloss ist eine der häufigsten Ursachen für einen kompletten Start-Stopp.
• Falsches Testprogramm: Verwenden Sie zum Testen ein vollwertiges Hauptprogramm wie „Intensiv“ und nicht ein Kurz- oder Eco-Programm. Letztere arbeiten oft mit minimaler Wassermenge oder verzögertem Einlauf.
• Ignorieren von Fehlercodes: Übersehen Sie nicht blinkende LEDs oder Pieptöne. Ein Blick in die Anleitung kann die Suche stark eingrenzen.
• Unsachgemäßes Lösen von Verbindungen: Arbeiten Sie immer mit abgezogenem Stecker und geschlossenem Wasserhahn. Verwenden Sie passendes Werkzeug, um Überwurfmuttern nicht zu beschädigen, und achten Sie auf die Dichtungen.

Wann sollten Sie einen Fachmann rufen?

Nicht jedes Problem können oder sollten Sie selbst beheben. In folgenden Fällen ist der Kundendienst die richtige Wahl:

• Defekte Steuerplatine: Bei Verdacht auf einen Fehler der Hauptelektronik (unlogische Fehlermeldungen, keine Reaktion) ist der Tausch eine komplexe, gerätespezifische Aufgabe.
• Wasserschaden im Inneren: Finden Sie Anzeichen von Wasser im Unterboden oder an der Elektronik, muss die undichte Stelle professionell behoben werden.
• Keine Sicherheit bei Elektroprüfungen: Wenn Sie sich unsicher sind, mit Multimeter und Stromkreisen zu arbeiten, überlassen Sie dies dem Profi. Die Gefahr eines Stromschlags ist zu groß.
• Alter des Geräts und Kosten: Bei einem sehr alten Geschirrspüler (älter als 10 Jahre) kann sich eine Reparatur oft nicht mehr lohnen. Lassen Sie sich ein verbindliches Angebot machen und vergleichen Sie es mit den Kosten eines energieeffizienten Neugeräts.

Fazit

Wenn Ihr Geschirrspüler kein Wasser zieht, ist Panik unangebracht. In den meisten Fällen liegt die Ursache in einer verstopften Leitung, einem verschmutzten Sieb, einem geknickten Schlauch oder einem simplen Bedienfehler. Gehen Sie mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung systematisch vor, beginnend bei der Wasserzufuhr. Diese methodische Vorgehensweise ermöglicht es Ihnen, viele Probleme selbst, kostengünstig und schnell zu lösen. Bei Verdacht auf einen komplexeren Defekt der Elektronik oder bei Unsicherheit ist die Entscheidung für einen Fachmann jedoch die sichere und oft wirtschaftlichere Wahl.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum summt mein Geschirrspüler nur, zieht aber kein Wasser?

Ein summendes Geräusch deutet oft darauf hin, dass das Einlassventil Strom bekommt und die Magnetspule aktiviert wird, es aber aufgrund eines mechanischen Hindernisses nicht vollständig öffnen kann. Die häufigste Ursache ist ein verstopftes Sieb im Wasserzulauf oder ein geknickter Zulaufschlauch. Prüfen und reinigen Sie diese Stellen zuerst.

Kann ein verstopftes Ablaufsieb dafür sorgen, dass kein Wasser einläuft?

Nein, ein verstopftes Ablaufsieb im Bereich der Pumpe führt dazu, dass Wasser nicht abgepumpt werden kann und in der Maschine steht. Für den fehlenden Wasserzulauf sind ausschließlich die Komponenten auf der Frischwasserseite verantwortlich: Wasserhahn, Zulaufschlauch, Einlaufsieb und Einlassventil.

Wie prüfe ich, ob das Einlassventil defekt ist?

1. Akustische Prüfung: Starten Sie ein Programm und horchen Sie an der Rückseite. Hören Sie ein deutliches Klicken und ein leises Rauschen? Fehlt das Klicken, könnte das Ventil defekt sein.
2. Elektrische Prüfung (mit Multimeter): Bei abgezogenem Stecker die Widerstandsmessung an den Kontakten der Ventilspule durchführen. Ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich (z.B. 2-4 kΩ) ist in Ordnung. „Unendlich“ (OL) bedeutet einen Defekt.

Quellen & weiterführende Links

• BSH Service (Bosch, Siemens, Neff etc.) – Offizielle Support-Seiten mit Ersatzteilen und Anleitungen.
• Mein-Elektriker.de: Geschirrspüler-Reparatur – Fachportal für Elektroreparaturen.
• BSH YouTube-Kanal – Offizielle Wartungs- und Erklärvideos.